La mujer que transformó la Met Gala en el evento más importante del año

La Met Gala en la ciudad de Nueva York es una deslumbrante fusión de celebridades, moda y frenesí mediático.

El evento es, aparentemente, una recaudación de fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, que alberga una vasta colección de trajes históricos y artefactos de moda. Pero para muchos, es la época del año en que sus redes sociales se inundan de publicaciones, historias y transmisiones en vivo de actores, músicos e influencers de renombre que suben las icónicas escaleras del Museo Metropolitano de Arte para exhibir sus elaborados atuendos.

La gala ha evolucionado significativamente desde sus inicios como un evento íntimo de recaudación de fondos para la industria de la moda local y la élite de la vieja guardia neoyorquina.

A través de mi investigación en la Biblioteca Thomas J. Watson del Met, descubrí cómo una exeditora de moda llamada Diana Vreeland convirtió este antaño formal evento benéfico en un fenómeno mediático global.

La Met Gala, ¿un evento discreto?

La filántropa y mecenas de las artes Irene Lewisohn fundó el Museo de Arte del Traje en 1937 para promover la preservación y el estudio de la indumentaria histórica. En 1946, la publicista de moda neoyorquina Eleanor Lambert contribuyó a que la colección del museo pasara a manos del Museo Metropolitano de Arte, con la condición de que operara con independencia del presupuesto del museo. Posteriormente, pasó a llamarse Instituto del Traje.

En 1948, Lambert organizó la gala inaugural para recaudar fondos para el instituto. Al año siguiente, la presidenta de Lord & Taylor, Dorothy Shaver, estableció una estructura de gestión formal tanto para el instituto como para su gala anual, agilizó las operaciones y ayudó a forjar la reputación de la incipiente institución entre la élite social neoyorquina. Durante su mandato, los ingresos por galas aumentaron de forma constante, de 31.723 dólares estadounidenses en 1949 a 118.775 dólares en 1958, aproximadamente 1,3 millones de dólares actuales.

La Met Gala que Shaver diseñó se parecía, en muchos aspectos, a la actual: tenía una temática, una cena formal, espectáculos en vivo y un desfile de moda en el que los asistentes podían participar. También había una zona de fotógrafos, donde los invitados podían ser fotografiados por famosos fotógrafos de moda pagando una tarifa, y sorteos con premios de grandes almacenes.

Tras la muerte de Shaver en 1958, los ejecutivos de los grandes almacenes continuaron dirigiendo la gala, pero la asistencia y los ingresos disminuyeron. En 1961, en un esfuerzo por reducir costos y reavivar el interés, el evento se trasladó al propio museo.

La gala necesitaba una reinvención. Pronto la tendría.

La visión de Vreeland

Diana Vreeland tomó las riendas de la Met Gala en 1973.

Había tenido una destacada trayectoria en el periodismo de moda, incluyendo periodos como editora de moda de Harper’s Bazaar y editora jefe de Vogue. Vreeland, sin embargo, comprendió que para que la gala creciera, necesitaba convertirse en un evento de interés periodístico para quienes tal vez ni siquiera asistieran a la gala. Así que seleccionó temas espectaculares, a veces controvertidos, que generaran interés en la prensa.

La primera exposición de Vreeland, en 1973, fue audaz: un homenaje a un solo diseñador, Cristóbal Balenciaga.

Para saber más: Cristóbal Balenciaga, el hijo de un pescador que se convirtió en el padre de la alta costura

“El Mundo de Balenciaga” fue financiada por el gobierno español, Iberia Airlines y cinco bancos españoles, una decisión controvertida, considerando que España aún se encontraba bajo la dictadura de Francisco Franco. La muestra presentó el vestido de novia de la nieta de Franco como una de las piezas centrales.

Un enfoque diferente (y extraño)

Algunos comisarios también se mostraron molestos por el enfoque poco ortodoxo de Vreeland para la planificación de exposiciones, como difuminar las épocas, exhibir prendas sin proporcionar contexto histórico y priorizar la belleza sobre la erudición.

“Conoce la moda y quién la lució”, dijo un exfuncionario del museo, “pero desconoce la historia”. Sin embargo, la crítica consideró la gala y la exposición que la acompañó un gran éxito. El diseñador estadounidense Stan Herman declaró que las prendas “pertenecen a un museo, como las buenas pinturas”.

En los años siguientes, otros temas de Vreeland incluyeron “Diseño romántico y glamuroso de Hollywood”, “Los años 10, 20 y 30” y “Mujeres estadounidenses con estilo”. Este último estuvo acompañado por un artículo de la revista Vogue protagonizado por la actriz y modelo Marisa Berenson, quien interpretó a icónicas “it girls” estadounidenses como Irene Castle, Consuelo Vanderbilt y Josephine Baker.

Espectáculo y dinamismo del Met Gala

Antes de Vreeland, la cobertura de la gala se limitaba a las páginas de sociedad y publicaciones como Women’s Wear Daily.

Vreeland sabía cómo generar expectación porque pensaba como una editora. También sabía cómo cautivar a la prensa. Vreeland popularizó palabras como “pizzazz”(dinamismo), “splendeur” y “deeveen”. Contó historias sobre su descubrimiento de la modelo y actriz Lauren Bacall el trabajo del diseñador de moda Roy Halston. Deleitó a los periodistas con historias sobre su supuesta visita a Buffalo Bill en Wyoming.

Bajo el liderazgo de Vreeland, la cobertura mediática de la gala y las exhibiciones se disparó, con artículos publicados en The New York Times, The New Yorker, New York Magazine, People, Interview, Le Figaro, Le Monde, Revista Hola!, ABC de las Américas, Il Tempo, Paris Herald Tribune y Tokyo’s High Fashion, entre otros. Durante su mandato, también abrió las puertas a periodistas y fotógrafos para que cubrieran la noche del evento.

En una entrevista con Women’s Wear Daily, declaró:

“Soy artista. Y creo en el ingenio y la buena palabra “cultura y risas”.

Controversias corporativas

Con “El mundo de Balenciaga”, Vreeland también fue pionera en el uso de patrocinios corporativos para financiar exposiciones y fiestas. En 1982, Pierre Cardin Management financió “La Belle Époque”, un tema de la Met Gala asociado con el relanzamiento del famoso restaurante parisino Maxim’s, en el que Cardin había invertido.

En 1983, Vreeland volvió a generar controversia con la primera exposición en honor a un diseñador vivo, Yves Saint Laurent, patrocinada por la Fundación Pierre Bergé. Bergé era socio de Saint Laurent, tanto en su vida personal como profesional.

La muestra se lanzó en medio de rumores sobre el deterioro de la salud del diseñador y las crecientes críticas sobre la explotación del museo como plataforma publicitaria.

“Un día, el dios del Templo de Dendur exclamará: ‘¡No estoy en la tierra para compartir un museo con un grupo de fanáticos de la moda!’”, se quejó el crítico John Heilpern en el East Side Express.

Al año siguiente, Ralph Lauren se convirtió en el patrocinador principal e invitado de honor de “El hombre y el caballo”.

El Met Gala set

Bajo la dirección de Vreeland, surgió también un nuevo tipo de lista de invitados.

El auge de la cultura de las celebridades en la década de 1960 dio origen a la “jet set”: gente guapa cuya fama trascendía los círculos sociales tradicionales.

Vreeland aprovechó este cambio. Hizo espacio en la gala para figuras de la talla de Andy Warhol, Bianca y Mick Jagger, Halston y sus Halstonettes, David Bowie, Cher, Diana Ross, Warren Beatty y Jack Nicholson.

Su presencia ayudó a transformar la gala, que pasó de ser una simple velada de sociedad a un fenómeno de la cultura pop.

¿Ya no es lo mismo?

Tras el fallecimiento de Vreeland en 1989, el evento perdió parte de su esplendor bajo la dirección de los conservadores del museo. La columnista de Women’s Wear Daily, Aileen Mehle, lamentó posteriormente su declive, escribiendo que el evento se había convertido en algo “muy distinto de los queridos días de Diana Vreeland, cuando este oráculo de la moda dictaba las decisiones del Instituto del Traje, y la elegancia y la anticipación abundaban”. Sin embargo, a finales de la década de 1990, los conservadores del museo que habían organizado el evento desde la muerte de Vreeland cedieron el control a la Met Gala, mientras que editoras de moda como Liz Tilberis y Anna Wintour presidieron el evento.

Al canalizar la visión de Vreeland, lograron convertir la gala en el espectáculo mediático global que es hoy, que prospera en la era de las redes sociales y el branding global.

El tema de este año, “Superfine: Tailoring Black Styles”, fue copresidido por el rapero y productor Pharrell Williams, quien también es director artístico de moda masculina en Louis Vuitton. El conglomerado LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton, es el patrocinador, lo que demuestra cómo la gala sigue funcionando como una plataforma donde convergen la marca corporativa, la cultura de las celebridades y la alta cultura.

Elizabeth Castaldo Lundén, Research Fellow at the School of Cinematic Arts, University of Southern California

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